C’è un piccolo paese dell’Andalusia dove, da oltre un secolo, si fabbricano alcune delle borse in pelle più raffinate al mondo, spesso per conto di grandi marchi che ne tacciono l’origine. Si chiama Ubrique, un pueblo blanco incastonato tra due parchi nazionali, ed è stato riportato all’attenzione del pubblico da Volkan Yilmaz, conosciuto online come “Tanner Leatherstein”: nato in una famiglia turca di conciatori, è diventato celebre durante la pandemia con i suoi video in cui smonta le borse di lusso per spiegare ai consumatori quali valgono davvero il loro prezzo. La sua indagine lo ha portato proprio qui.
- Ubrique, in Andalusia, produce da oltre cento anni borse in pelle di alta gamma per numerosi marchi internazionali.
- Molte delle borse promosse da Yilmaz — DeMellier, Polène, Strathberry e Stow London — nascono qui, nella fascia di prezzo tra 300 e 500 sterline.
- Nel 2015 è nata la Escuela de Artesanos de la Piel, che ha già formato oltre 600 persone con un tasso di occupazione del 95%.
Yilmaz si è imbattuto in Ubrique cercando le rare borse che soddisfacevano i suoi standard. “Quando qualcuno paga 5.000 dollari (circa 4.600 euro) per una borsa, merita assolutamente i migliori materiali e la migliore artigianalità”, afferma. “Purtroppo non lo trovo spesso, molto meno di quanto ci si aspetterebbe.” I modelli che lo hanno convinto, però, non erano quelli più costosi: firme come DeMellier, Polène (sostenuta da L Catterton), la scozzese Strathberry e Stow London — di cui lo stesso Yilmaz è poi diventato comproprietario e direttore dell’artigianalità — si collocano nella fascia accessibile tra le 300 e le 500 sterline (all’incirca 350-580 euro). E quasi tutte, ha scoperto, venivano prodotte a Ubrique.
Un know-how tramandato di generazione in generazione
Durante un viaggio dagli Stati Uniti verso la Turchia, Yilmaz si è ritagliato 24 ore per fermarsi nel paese. “Da oltre cent’anni questa cittadina è iper-concentrata sulla produzione di pelletteria di alta gamma. I grandi marchi la utilizzano in silenzio, ma pochissimi ne hanno sentito parlare”, racconta. Il video dedicato a Ubrique sul suo canale YouTube è diventato il più visto in assoluto.
Camminando per le vie del paese si sente ovunque il battito ritmico della patacabra, il piccolo martello di legno che deve forma e nome alla zampa di capra e serve a fissare le cuciture, piegare i bordi e modellare la pelle. Per molti artigiani di Ubrique quel suono è stato la colonna sonora dell’infanzia: in passato si lavorava in fabbrica dall’alba al tramonto per poi continuare a casa, al tavolo della cucina, con più generazioni della stessa famiglia sedute insieme. È questa comprensione ereditata del mestiere, sostiene Yilmaz, a rendere la “magia” di Ubrique così difficile da replicare altrove.
Mentre in molti poli manifatturieri europei, dall’Italia al Regno Unito, i mestieri tradizionali rischiano di estinguersi per mancanza di giovani, Ubrique non ha questo problema.
Il paese è “un’oasi dell’Andalusia rurale”, dice Adam Bryer, comproprietario e amministratore delegato di Stow London: un’anomalia economica sostenuta da un’industria della pelle fiorente che attira talenti anche dai comuni vicini. In un laboratorio che produce per Strathberry — e che ha chiesto di restare anonimo, tanto è forte la concorrenza per i buoni fornitori — la titolare aveva studiato da avvocata, ma è tornata a Ubrique per rilevare l’azienda di famiglia. “Ce l’abbiamo nel sangue”, spiega. In molti raccontano lo stesso orgoglio: da Stow London il team comprende la moglie di Bryer, Mercedes Rojas, insieme al fratello, alla sorella e alla cognata di lei.
Perché questa storia conta ora
Il momento non è casuale. La produzione europea non è mai stata così attraente per i marchi: di fronte a dazi elevati, instabilità geopolitica e norme sulla tracciabilità che spingono verso filiere più corte e controllate, molte aziende hanno ottime ragioni per avvicinare la produzione. E Ubrique, per storia e competenze, è nella posizione ideale per approfittarne.
Ma l’arrivo dei grandi nomi porta con sé dei dilemmi: il paese dovrebbe adottare la logica ultra-efficiente delle linee di produzione dei colossi, oppure preservare i metodi artigianali lenti su cui si fonda la sua reputazione? E che spazio resta ai marchi locali quando la capacità produttiva è contesa dai player internazionali? Sono le domande aperte che accompagnano oggi la crescita del distretto.
Il nodo del ricambio generazionale
Sullo sfondo resta l’invecchiamento della manodopera. “C’è una corsa contro il tempo”, ammette Bryer. “Il nostro artigiano più esperto ha ormai poco più di sessant’anni e dobbiamo assicurarci che le sue competenze vengano trasmesse. Ma questo significa avere le risorse per attrarre nuovi talenti e per sostenere due o tre persone meno produttive mentre imparano. È una sfida.”
Per garantirsi la prossima generazione, nel 2015 un gruppo di artigiani ha fondato la Escuela de Artesanos de la Piel, prima nel suo genere e sostenuta dalle imprese locali. Vi sono passate oltre 600 persone, non solo da Ubrique o dalla Spagna, ma anche da Italia, Danimarca, Russia, Polonia, Vietnam e alcune zone del Sud America. La scuola vanta un tasso di occupazione del 95%, spiega Juan Enrique Gutiérrez, segretario generale dell’associazione delle imprese della moda e della pelle (Empiel): i corsi alternano pratica e teoria, con circa 500 ore di formazione distribuite su sei mesi. “Se gli anziani smettessero di lavorare, le nuove generazioni non saprebbero farlo come si deve e forse il settore morirebbe”, avverte. “Per questo devono imparare a farlo nel modo giusto.”
Preferireste una borsa “made in Ubrique” a un costo contenuto o continuate a fidarvi del nome sull’etichetta? Raccontateci cosa conta di più per voi quando scegliete un accessorio in pelle.
